Voyage en Islande en hiver : Le sud

Il peut être parfois compliqué de faire le tour de l’île. Mais voyager au sud de l’Islande en hiver est la partie la plus facile. Car le sud est rarement enneigé. Nous avons toujours eu des routes dégagées de toute neige ou glace, alors qu’ailleurs dans le pays, les conducteurs doivent être vigilants tant les routes sont glacées et/ou enneigées.

Voyager au sud de l’Islande en hiver permet de voir tous les sites naturels dans une ambiance enneigée voire parfois arctique. Malheureusement rares sont les chutes d’eau qui gèlent dans le sud. Si vous voulez voir des paysages de glace avec des cascades gelées, il faut vous orienter vers le nord et les fjords de l’ouest.

En 3h de temps, il est possible de traverser le sud de l’Islande. Cette partie du pays est accessible via la route numéro 1. Il est rare de voir cette partie de la route fermée pour cause d’intempéries. Seule la région du glacier au sud-est peut connaître des épisodes d’inondations.

Enfin, le sud de l’Islande regorge de trésors naturels à visiter. Malgré le fait que cette partie du pays soit la plus touristique, certains sites naturels sont incontournables.

Reykjavik, la capitale de l’Islande

Reykjavik est la capitale de l’Islande. Cette petite ville aux allures de village est devenue de plus en plus importante ces dernières années. Elle est aujourd’hui l’une des principales villes à visiter en Europe. Durant notre voyage en Islande en hiver, nous avons passé quelques jours à Reykjavik pour visiter la ville, ses sites historiques, ses musées, mais aussi pour écumer les bars et les restaurants à la recherche des lieux incontournables.

Malgré son isolement, Reykjavik est une ville ouverte sur le monde. Les habitants de la ville sont plutôt progressistes, à la façon des autres pays scandinaves. C’est donc une ville où les droits humains sont importants, et qui est à la pointe en matière de droit des femmes et des droits en général.
Par contre, ailleurs dans le pays, la culture est plutôt conservatrice.

Reykjavik est aussi la capitale de la fête et de la nuit. Ce ne sont pas les lieux qui manquent pour sortir et faire des rencontres. Les habitants sont plutôt curieux, même si le surtourisme tend à les éloigner de plus en plus des visiteurs.

Après notre voyage en Islande en hiver, nous pouvons partager avec vous pas mal de bons plans, mais aussi ce qu’il faut éviter à tout prix à Reykjavik!

Le musée national d’Islande

Le musée national d’Islande est une pépite ! L’établissement retrace l’histoire de l’Islande et la culture des islandais depuis les premiers colons jusqu’à nos jours. Voir l’évolution de la culture islandaise à travers les siècles et découvrir les événements qui ont marqué les islandais était très intéressant. Nous recommandons ce musée en priorité si vous visitez Reykjavik.

Vous trouverez dans le musée national d’Islande des informations historiques et même génétiques sur les premiers habitants d’Islande. Vous découvrirez comment les Vikings se sont installés sur cette terre hostile. Mais aussi les difficultés auxquelles ils ont dû faire face : guerres de clans, volcans, fonte des glaciers et épidémies.

Le musée retrace également les célèbres sagas islandaises, comme une invitation à plonger dans ces récits entre mythologie et faits historiques.

Enfin, de précieuses collections d’objets historiques sont exposées au musée national d’Islande. Personnellement, ces objets nous ont fascinés! Des bijoux du moyen âge aux objets vintage des années 60, tout était intéressant!

Le Harpa

Le Harpa est la principale salle de concert de Reykjavik. Cet immense bâtiment moderne, qui fait également office de salle des congrès, a été inauguré en 2011. Le projet a toutefois failli être abandonné suite à la crise financière de 2008. D’ailleurs, il est le seul à avoir été sauvé dans un complexe qui comprenait un hôtel, des habitations et un centre commercial en autres.

Le Harpa a été conçu par Henning Larsen, un cabinet d’architecture danois. Le bâtiment en verre imite les célèbres orgues basaltiques avec une structure en nid d’abeilles. Le résultat est remarquable, notamment avec les effets de lumière en soirée.

Le Harpa est situé au Austurbakka 2, 101 Reykjavík. Le bâtiment a été construit au niveau du vieux port et fait face au mont Esja, la célèbre montagne visible depuis Reykjavik. De nombreux concerts s’y tiennent, aussi bien de musique classique, de musique expérimentale, de métal ou de jazz. La programmation du Harpa est très variée et tout le monde peut y trouver son compte. Il est enfin possible de simplement visiter le bâtiment ou de boire un verre au bar ou au restaurant du Harpa.

Perlan

Le Perlan est une ancienne station qui servait à stocker l’eau provenant de la géothérmie, qui a été transformée en musée. L’impressionnant bâtiment est situé à Varmahlíð 1, 105 Reykjavík, Islande. Il est facilement repérable grâce à son imposant dôme en verre.

Le Perlan est un musée et une salle d’exposition. L’établissement est consacré à la nature islandaise et Arctique en général. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement des volcans ou des glaciers islandais, sur la faune et la flore d’Islande, ou sur le fonctionnement de l’Atlantique, alors vous devez absolument visiter le Perlan. Le musée propose par ailleurs des expériences immersives assez incroyables, comme celle consacrée aux aurores boréales.

Pour se rendre au Perlan, rien de plus simple. Après avoir visité le Harpa, il suffit de se rendre sur le parking à proximité pour emprunter une navette qui vous dépose au Perlan. Ces navettes partent du Harpa toutes les 30 minutes et sont gratuites, une fois n’est pas coutume…

Enfin, pour visiter le Perlan, il est préférable de réserver en avance, tant le musée est prisé des touristes.

Hallgrímskirkja, l’église luthérienne de Reykjavik

Comment parler de Reykjavik sans parler de sa fameuse église luthérienne Hallgrímskirkja ? La construction de cette église de plus de 74 mètres de haut a été achevée en 1986 par l’architecte Guðjón Samúelsson. Le bâtiment est imposant et domine la ville de Reykjavik. Comme pour le Harpa, l’architecte s’est inspiré des orgues basaltiques, symbole du pays, pour concevoir l’église.

On vous recommande également de visiter l’église de Reykjavik pour y admirer l’orgue magnifique de 15 mètres de haut. Certains jours, l’orgue résonne dans l’église. Il possède 5275 tuyaux pour 72 jeux.

Par ailleurs, il possible de prendre un ascenseur qui vous emmène tout en haut de l’église. Cette vue panoramique sur Reykjavik est la plus belle de la ville. Depuis le haut, on comprend mieux l’organisation de la ville et son histoire.

Enfin, si vous visitez l’église de Reykjavik, ne ratez pas la statue qui trône sur la grand’ place. Cette statue représente l’explorateur Leif Erikson qui a été le premier européen à naviguer jusqu’en Amérique, quelques siècles avant Christophe Colomb. Leif était le fils d’Erik le rouge, premier scandinave à avoir navigué jusqu’au Groenland, qui lui doit son nom.
Si vous êtes amateurs de séries, alors sachez que le spin off de la série Vikings est consacré à Leif Erikson et à sa sœur Freydis Eiriksdottir.

Le voyageur du soleil

Sólfar ou le voyageur du soleil est une sculpture réalisée par Jón Gunnar Árnason qui représente un bateau Viking se dirigeant vers le coucher du soleil. C’est l’un des endroits les plus photogéniques d’Islande. Malheureusement, le site est très fréquenté au moment du coucher du soleil, notamment par les photographes.

Cette sculpture est un site à voir mais sans plus. Vous pouvez en profiter pour faire un tour le long de la baie de Reykjavik avant de vous rendre au Harpa qui est au bout. C’est ce que nous avons fait lors de notre séjour en Islande en hiver.

The Settlement Exhibition (L’exposition sur les colons)

Si vous voulez comprendre l’histoire des islandais et de la colonisation de l’Islande par les Vikings, alors l’exposition sur les colons est le meilleur endroit pour ça. The Settlement Exhibition retrace l’histoire de l’humain en Islande, des premiers explorateurs norvégiens jusqu’à la colonisation totale de l’île. L’exposition présente des objets historiques, des infographies et des chronologiques. Le musée retrace également l’évolution de Reykjavik, qui était une petite ferme isolée dans une baie jusqu’à devenir la capitale de l’Islande.

Le bâtiment du musée a été construit en utilisant parmi les plus anciens murs d’Islande, qui datent des environs de 870. D’ailleurs, les créateurs du musée ont réussi un savant mélange entre vestiges archéologiques et technologie pour proposer une expérience à la fois authentique et moderne
Il faut prévoir environ une heure et demie pour visiter tranquillement le musée.

Se balader dans Reykjavik

Se balader à Reykjavik en hiver est une super expérience. Malgré le climat hostile et le froid, la ville reste vivante de jour comme de nuit. Les petites rues de la ville permettent d’admirer les vieilles maisons islandaises, dont les façades sont parfois décorées de fresques par des artistes locaux. Lors d’un voyage en Islande en hiver, se balader dans Reykjavik permet de marcher un peu et de couper des heures interminables de conduite.

Une balade dans Reykjavik permet de visiter des quartiers complètement différents. Il y a d’abord Laugavegur, l’artère principale de Reykjavik qui est aussi la rue des commerces, des bars et des restaurants. C’est là que sont regroupées toutes les boutiques de souvenirs. Il y a ensuite le vieux quartier de Reykjavik, avec son ambiance typiquement islandaise et ses vieilles maisons colorées. Enfin, le quartier du vieux port est parfait si vous aimez les balades en bord de mer, les vieux bateaux et les restaurants de poissons. Si vous aimez le poisson, on vous conseille le restaurant Seabaron situé sur le front de mer.

Se balader à Reykjavik permet surtout de prendre la mesure de la ville, de sentir son âme. Durant notre visite de Reykjavik, après avoir traversé Laugavegur, nous nous sommes engouffrés dans les ruelles de la vieille ville, sans vraiment savoir où on allait, et c’était pour nous le meilleur moyen de découvrir Reykjavik.

Où dormir à Reykjavik ?

Trouver un hôtel à Reykjavik n’est pas le plus compliqué. Par contre, trouver un hôtel à un prix abordable est une autre histoire. L’Islande est devenu un pays extrêmement cher. Et Reykjavik est la ville la plus chère d’Islande. Et nous avons largement pu le constater durant notre voyage en Islande en hiver.
Parmi les lieux chics de la capitale, nous pouvons citer Freyja Guesthouse & Suites ou Apótek Hotel Reykjavík. Mais on ne va pas vous cacher que si nous sommes allés à un hôtel à Reykjavik pour une nuit, juste pour l’expérience, nous avons surtout dormi dans les auberges de jeunesse.

Nous avons “notre” auberge de jeunesse à Reykjavik, et c’est le Kex Hostel! Le bâtiment de l’établissement est une vieille usine de biscuits, et les propriétaires ont conservé une certaine ambiance ancienne et parfois industrielle.
Le Kex propose tous types de chambres, de la chambre double aux dortoirs. Evidemment, plus le nombre de lits en dortoir est élevé, moins le prix est élevé.
Mais le plus sympa au Kex est son bar/restaurant. Il est possible de boire des bières et manger des pizzas en assistant à des concerts certains soirs, ou en participant à des quizz d’autres soirs. Nous avons passé de chouette soirées au Kex durant notre voyage en Islande en hiver.

Enfin, Airbnb et Booking ne vous seront pas d’une grande aide à Reykjavik. Les prix sur ces plateformes restent très élevés. Autant s’adresser directement aux guesthouses ou aux hôtels.

Les bars de Reykjavik

Beaucoup se demandent “que faire en Islande en hiver ?”, en s’imaginant le pays complètement paralisé par la neige et la glace. Mais il faut savoir une chose, les islandais ont de tous temps vécu dans ces climats, ils s’y sont adaptés. De fait, partir en Islande en janvier, décembre, mars ou juillet revient au même : tous les bars de Reykjavik sont ouverts par tous temps!

Il y a énormément de pubs à Reykjavik. Certains sont très connus comme le Lebowski Bar et The Irishman Pub. Mais là encore, nous avons nos préférences, loin des gros spot touristiques.

Il y a d’abord le bar du Kex que nous avons cité plus haut. Nous aimons beaucoup cet endroit, par contre, ce n’est pas le meilleur pour rencontrer des islandais. En effet, seuls les touristes, et en partie les randonneurs, séjournent dans l’établissement. Mais il reste tout de même dans notre top 3, tant l’endroit est agréable et pratique.

Il y a ensuite le Gaukurinn, qui est un bar LGBTQ+ friendly et une salle de concert. Le bar accueille toute la scène underground de Reykjavik et est réputé pour être un haut lieu de la scène culturelle islandaise en général. Le bar Gaukurinn a été le premier bar en Islande à servir de la bière pression, ce qui lui confère un statut particulier, y compris auprès des islandais. Nous adorons ce bar et, un peu comme le Kex, c’est un lieu de pèlerinage pour nous.

Enfin, parmi les nombreux bars populaires du centre ville de Reykjavik, notre préféré est  The Irishman Pub pour son ambiance vieux bois, très calme en journée mais bondé de monde le soir.

Où manger à Reykjavik ?

Vaste question que celle de vous recommander un bon restaurant à Reykjavik. En effet, la ville grouille de restaurants en tous genres. Quelles que soient vos habitudes alimentaires, il est certain que vous trouverez votre bonheur dans la capitale islandaise.
Nous dirons que pour rester dans l’ambiance durant un voyage en Islande en hiver, si vous n’êtes pas végétarien ou vegan, alors les meilleurs restaurants se trouvent sur le front de mer. Nous vous parlions plus haut du restaurant Seabaron. C’est un restaurant typique des villages de pêche islandais. Vous pouvez y déguster à peu près tous les produits de la mer islandais.

Le restaurant Hressingarskálinn, ou Hressó pour les intimes, est un vieux restaurant de Reykjavik ouvert en 1932. Il est possible d’y déguster à peu près tous les plats traditionnels islandais en version revisitée, plus moderne. Il faut compter environ 55€ pour un repas comprenant entrée, plat et dessert. Ce qui n’est pas excessivement cher.

Enfin, si vous cherchez plutôt de la restauration rapide et végétarienne, alors nous vous recommandons vivement le petit Reykjavik Chips. Ce petit restaurant à Reykjavik propose des frites de pommes de terre et de patates douces, accompagné d’un large choix de sauces et de bières pression. Il faut dire que nous avons passé énormément de temps à Reykjavik Chips pour essayer toutes les sauces. Nos préférées sont les sauces à l’ail et la sauce Harakiri. Si vous testez ce resto, dites-nous quelle a été votre sauce favorite en commentaire 🙂

Visiter le cercle d’or lors d’un voyage en Islande en hiver

Voilà certainement la zone la plus touristique du pays : le cercle d’or d’Islande.
Visiter le cercle d’or en hiver reste malgré tout un voyage dans une région très touristique. Mais comment faire un voyage en Islande en hiver sans voir ces sites naturels d’exception ?

Le cercle d’or est rapidement accessible depuis Reykjavik. En moins d’une heure de route, il est possible de rejoindre le premier site du cercle d’or qui est le Parc National de Þingvellir (ou Thingvellir). Les autres sites sont à une heure de route du parc.

Le cercle d’or d’Islande inclus trois sites touristiques phares :

Le Parc National de Þingvellir

Le nom du parc de Thingvellir signifie “la plaine du parlement”. Car c’est ici qu’est né le premier parlement d’Islande, et même d’Europe en l’an 930.
Le Parc National de Þingvellir est à la fois un site historique, le plus important d’Islande, et un site naturel car il est situé sur la faille tectonique qui sépare les continents européen et américain. Il est possible de se balader dans la faille, littéralement entre deux continents! Par ailleurs, le parc est entouré de volcans, l’activité y est y l’une des plus intenses d’Islande.

Une chemin de randonnée permet de se balader dans le parc de Thingvellir et de rejoindre la jolie cascade d’Oxarafoss. Il faut prévoir une heure aller retour pour faire cette balade. D’ailleurs, ouvrez grand les yeux durant votre balade, le Parc National de Þingvellir est un bon spot pour observer des renards polaires blancs.

Cette petite randonnée à Thingvellir vous permet également de visiter la charmante petite église du parc. Une église blanche et verte typique d’Islande.
On vous conseille toutefois de prévoir des bâtons de marche, certains jours en hiver, le chemin est complètement gelé et on a vite fait de glisser.

Pendant notre voyage en Islande en hiver, nous avons accédé au parc de Thingvellir depuis Reykjavik par la route 36 en 45 minutes. Les routes 435 et 360 permettent également d’y accéder si vous arrivez pas le sud.

La cascade de Gullfoss

Gullfoss est certainement la cascade la plus impressionnante d’Islande par le débit et la puissance! Le nom de cette cascade signifie “les chutes dorées”, certainement en référence à l’arc en ciel qui s’y dessine dès que le soleil pointe le bout de son nez.

Gullfoss mesure 70cm de large et 32 de haut. La hauteur est répartie sur de sauts, le premier de 11 mètres et le second de 21 mètres. Les deux sauts ne sont pas orientés dans la même direction, ce qui augmente la particularité et le charme de cette cascade.

La cascade de Gullfoss a failli être noyée dans un projet de barrage hydroélectrique au début du 20e siècle. Mais le site a été sauvé grâce à Sigríður Tómasdóttir, une islandaise écologiste avant l’heure, mais aussi fille du propriétaire du terrain sur lequel se trouve la cascade. Cette femme connue en Islande a milité en se rendant régulièrement à Reykjavik, à pieds, et en menaçant de se jeter dans Gullfoss si le projet venait à se réaliser. Les autorités islandaises ont fini par lui donner raison et abandonner le projet de barrage.

Enfin, il y a plusieurs hôtels à proximité de Gullfoss, mais on vous recommande de vous éloigner de la région, par exemple en allant du côté de Selfoss, pour trouver un hébergement à un prix raisonnable.

Le site géothermique de Geysir

Geysir est situé à moins de 10 km des cascades de Gullfoss. C’est le troisième des sites principaux du cercle d’or et peut être l’attraction touristique la plus connue d’Islande. Le mot français geyser vient même de l’Islandais Geysir.

Geysir est un champ géothermique situé à seulement 60 km de Reykjavik. C’est aussi le nom de la principale source jaillissante du site. En 1845, un record de 170 m a été enregistré lors d’éruptions spectaculaires. Il semble que les tremblements de terre augmentent ou réduisent l’activité de Geysir.
Mais si Geysir a donné son nom à ce champ géothermique, c’est le geyser de Strokkur qui est le plus actif aujourd’hui. En effet, ce dernier produit une éruption toutes les 5 minutes tandis que Geysir seulement trois fois par jour.

Les sources jaillissantes de Geysir et de Strokkur sont protégées par une simple corde. On vous déconseille vivement d’enjamber cette corde, tant les jets peuvent être imprévisibles (et chauds !!)

On vous recommande par ailleurs de jeter un œil à la source d’eau chaude de Blesi, qui se trouve à proximité immédiate de Strokkur. Ce petit bassin d’eau chaude en forme de diamant a une incroyable couleur bleu turquoise!

Le parking de Geysir est payant. Pensez donc à régler lors de votre stationnement pour éviter de mauvaises surprises lors du retour.

D’autres sites peuvent étoffer une visite du cercle d’or :

• Le cratère de Kerið : Kerið est un cratère volcanique dont le fond est un lac d’un bleu profond. situé à 30min du parc de Thingvellir et 1h de Gullfoss. Il est donc possible d’intégrer l’ascension du cratère dans un circuit cercle d’or.
• Les cascades de Glymur : Avec ses 196 mètres de haut, cette cascade est la seconde plus haute d’Islande. Toutefois, un peu de marche est nécessaire pour se rendre sur le site à partir du parking. D’ailleurs, en hiver, il est plus qu’utile d’avoir des crampons pour éviter tout accident. Certains passages qui mènent à Glymur sont gelés et glissants.
• La cathédrale de Skálholt : le site de Skálholt est un haut lieu de l’histoire du christianisme en Islande, une bible datée 1584 y est exposée.
• Bruarhlod : Les canyons de Bruarhlod ne sont pas très connus, mais ce site est très apprécié notamment pour le rafting. Le canyon est à seulement 12 km de Gullfoss et facile à intégrer dans une visite du cercle d’or.

Visiter la péninsule de Reykjanes lors d’un voyage en Islande en hiver.

Reykjanes est une immense péninsule au sud-ouest de l’Islande. C’est là qu’est situé l’aéroport et la ville de Keflavik ou encore le Blue Lagoon. C’est également là qu’un volcan est entré en éruption le 18 décembre 2023, puis à plusieurs reprises en 2024. Nous avons eu de la chance car l’une de ces éruptions s’est produite au moment même où on atterrissait en Islande en mars 2024. C’était le point de départ de notre voyage en Islande en hiver.

Nous n’avons qu’une seule activité à vous conseiller dans la péninsule de Reykjanes : vous rendre tout au bout de la péninsule et vous balader dans les environs du phare de Reykjanestá. Les paysages y sont très beaux et il est possible de voir des baleines à bosse dans l’océan certains jours.
Sur notre route, nous nous sommes arrêtés sur le site géothermique de Gunnuhver pour admirer cette terre aux couleurs incroyables.

Vous ne lirez pas souvent ça sur internet, mais nous avons évité le Blue Lagoon pour plusieurs raisons. D’abord nous ne voulions pas débourser une fortune pour un bain dans une source d’eau chaude étant donné que nous avions prévu d’en visiter un certain nombre, et gratuitement. Ensuite, l’afflux touristique au Blue Lagoon est tel que ça nous a refroidi. Enfin, étant donné la succession d’éruption volcanique à proximité, nous ne savions pas s’il allait être ouvert.

A vrai dire, il est préférable de faire la péninsule de Reykjanes en début ou fin de séjour. Cela permet de faire la visite en partant de l’aéroport, ou au contraire de dormir à proximité pour prendre son vol le lendemain (ou le soir même).

Les cascades et les chutes d’eau

Il est impossible de vous présenter toutes les chutes d’eau du sud de l’Islande tant nous en avons vu beaucoup. Si certaines sont plus populaires que d’autres, on vous conseille tout de même de prendre le temps de visiter les moins connues. Elles présentent l’avantage d’attirer moins de monde et sont toutes intéressantes à voir.

Les chutes les plus connues du sud de l’Islande sont celles de Skógafoss et Seljalandsfoss (bon courage pour la prononciation); Autant vous prévenir tout de suite, ces deux sites naturels d’exception drainent beaucoup de monde. D’ailleurs les parkings y sont devenus payants.

En arrivant de Reykjavik via la route n°1, Seljalandsfoss est la première cascade que vous croiserez après environ 2h de route. Si vous voulez la visiter, prévoyez des vêtements étanches pour pouvoir passer derrière la chute. La particularité de Seljalandsfoss est qu’une grotte a été creusée par l’eau derrière elle. Prendre une photo depuis cette grotte au coucher du soleil est l’une des principales attractions touristiques du coin.

A quelques centaines de mètres à l’ouest de Seljalandsfoss (vous pouvez y aller à pied depuis le parking), une petite faille dans la roche permet d’accéder à un petit coin qui cache la jolie chute de Gljúfrabúi.

Skógafoss est à seulement une demi-heure de Seljalandsfoss sur la même route. Plus sobre que sa voisine, elle impressionne tout de même par ses 62m de haut. Un petit chemin permet de gravir la colline de Skógafoss et de voir la chute depuis le haut.

Il existe des milliers de chutes d’eau au sud de l’Islande, l’idéal est de simplement vous arrêter lorsque le paysage vous inspire. Vous serez surpris de la beauté dont personne ne se soucie à côté des attractions touristiques qui drainent souvent trop de monde.

Vík, Reynisfjara Beach et Dyrhólaey

Le village de Vík, situé dans le sud de l’Islande, possède deux des sites naturels les plus visités d’Islande : Reynisfjara Beach (ou Black sand beach) et Dyrhólaey.

Pour les personnes qui visitent l’Islande pour la première fois, en été comme en hiver, Vík est un village incontournable. Trois choses nous ont marqué dans la région :

D’abord l’église de Vík qui domine le village du haut de la colline, et qui semble faire partie de la montagne. Cette église est certainement la plus photographiée du pays, ne soyez donc pas étonnés d’y croiser beaucoup de monde.

Ensuite, Reynisdrangar, ou les Trolls de Vík í Mýrdal, sont trois rochers qui émergent de l’océan. La légende raconte que ces trolls ont essayé de secourir un navire qui avait échoué, avant d’être surpris par la lumière du jour et transformé en roche.
Le site des Trolls de Vík est aussi parfait pour les photographes amateurs qui veulent photographier des levers de soleil en Islande. Le soleil se levant du côté des rochers, le rendu peut être assez sympa!

Enfin, une balade dans la plage de sable noir de Reynisfjara, et la visite de Dyrhólaey, un promontoire en forme d’arche, impressionnant par sa hauteur (120 mètres) et par les vagues qui viennent violemment s’y écraser.

Pour les amateurs de la série Viking, la black sand beach (Reynisfjara Beach) est la plage où la scène du débarquement de Flóki lorsqu’il a découvert l’Islande a été filmée.

Lors de notre visite de Vík, nous avons du payer le parking qui permet d’accéder à la plage de sable noir (environ 7€). Aucune autre solution de stationnement n’était possible. Lorsqu’on accède au parking, une caméra spéciale filme la plaque d’immatriculation. On est alors obligés d’effectuer le paiement sur l’application prévue à cet effet.

Voyage en Islande en hiver : L’est

Les fjords de l’est de l’Islande est une région où on a croisé moins de monde durant notre voyage en Islande en hiver. Étant donné l’éloignement de Reykjavik, la région est tranquille, à l’exception du glacier Vatnajökull qui est l’un des sites les plus visités d’Islande.

Voyager à l’est de l’Islande en hiver permet de prendre le large, de quitter les zones touristiques et de se retrouver dans une nature sauvage où l’humain est très peu présent. Nous avons beaucoup apprécié visiter l’est de l’Islande, s’arrêter dans des no man’s land et observer les rennes sauvages au bord de l’océan.
Par contre, par manque de temps, nous n’avons pas pu visiter les villages des fjords de l’est comme Seyðisfjörður ou Eskifjörður. Pour cela, il aurait fallu prévoir au moins 12 jours en Islande en hiver. Mais nous sommes tout de même contents d’avoir inclus cette région dans notre tour de l’Islande en hiver. Cette section est donc celle de notre voyage, mais il y a beaucoup plus à voir à l’est de l’Islande.

Le glacier Vatnajökull

Vatnajökull est le plus grand glacier d’Islande et le second plus grand d’Europe. Il fait partie du parc national de Vatnajökull situé au sud-est de l’île.

Nous avons eu la chance de voir le Vatnajökull durant notre tour de l’Islande en hiver. Pour cela, nous sommes allés aux différentes langues glacières accessibles depuis la route, notamment celle de Fjallsárlón dont la fonte a créé une lagoon où des icebergs dérivent. Il est possible de voir cette langue glaciaire depuis une distance assez proche. Nous avons été impressionnés par les pics de glace et le contraste entre la montagne noire et la glace bleue blanche. Le paysage vaut le détour !

Visiter une langue glacière est la façon la plus facile et la moins coûteuse, étant donné que c’est gratuit, de voir le glacier Vatnajökull en hiver. Mais d’autres activités (payantes) sont proposées au parc national de Vatnajökull, comme les randonnées sur le glacier ou les visites de grottes de glace.

Pour faire une randonnée sur le glacier Vatnajökull, il faut se rendre au parc de Skaftafell, point de départ des activités sur le glacier. De là, un guide est attribué à chaque groupe. Il est fortement déconseillé de s’aventurer sur le glacier seul, surtout en hiver. Randonner sur un glacier comme celui-là nécessite des compétences en alpinisme et de l’expérience.

Par contre, depuis le parking de Skaftafell, il est possible de partir en randonnée sans guide en direction de la langue glaciaire de Skaftafellsjökull et de l’impressionnante chute d’eau de Svartifoss. Cette chute, faite d’orgues basaltiques noires et partiellement gelée à sa base en hiver, est la préférée de Samy en Islande!

Le glacier Vatnajökull est incontestablement l’un des sites incontournables à visiter a sud de l’Islande en hiver.

Jökulsárlón

Il n’est pas possible d’imaginer un endroit comme Jökulsárlón avant de l’avoir visité, tant le site est unique !

La fonte du glacier Vatnajökull a créé une lagoon au pied de la langue glaciaire Breiðamerkurjökull. Ce lac d’une superficie de 18 km² et d’une profondeur maximale de 284m est relié à l’océan par une rivière à grand débit. C’est le meilleur endroit pour voir des icebergs en Islande. En effet, d’immenses blocs de glace se détachent de la langue et dérivent dans le Jökulsárlón avant de rejoindre l’océan et la diamond beach.

Le lac Jökulsárlón s’est formé assez récemment, en 1935. Ce qui laisse penser que la fonte du glacier a commencé il y a presque un siècle déjà!
En été, l’eau du lagon est libre. Les icebergs partent donc directement vers l’océan. En hiver par contre, ils sont bloqués par le gel et restent dans le lac. La meilleure période pour les observer est donc en hiver, entre décembre et mars.

Durant notre voyage en Islande en hiver, Jökulsárlón a été le meilleur endroit pour observer des phoques communs. Ces adorables animaux, aux allures de chiens, se reposent tranquillement sur la banquise du lac, à l’abri des prédateurs comme les orques. Le lac est aussi un refuge pour des oiseaux comme les eiders à duvet, qui sont des canards qui vivent essentiellement en Arctique.

S’asseoir au bord de Jökulsárlón avec une tasse de café chaud et profiter du paysage, des animaux et des icebergs qui dérivent est une expérience qu’on recommande vivement !

Diamond beach ou la plage de diamant

Après avoir visité le lagon de Jökulsárlón, l’étape suivante est de se rendre, à quelques centaines de mètres de là, à la Diamond beach ou la plage de diamant. Le site est un incontournable lors d’un séjour en Islande en hiver.
Cette plage de sable noir doit son nom aux milliers de blocs de glace qui s’y échouent. Ces blocs se détachent du glacier Vatnajökull et tombent dans le lac de Jökulsárlón. Après avoir dérivé dans la lagoon, parfois durant tout une saison, ils atteignent l’océan avant d’être rejeté par les vagues sur la plage ou ils fondent tout doucement.

Le spectacle est unique ! Le contraste entre le sable noir de la plage et les bleu profond de la glace est à voir absolument. Au lever du jour, le soleil traverse la glace, créant des effets de lumières tantôt bleus, tantôt orangers. Comment décrire un spectacle qui n’existe nul part ailleurs !?

La plage de diamant est l’endroit parfait pour faire une balade, et observer les blocs de glace et les formes étranges créés par l’eau et la fonte. C’est également un formidable terrain de jeu pour les photographes amateurs ou professionnels. On peut passer des jours à faire des photos à la Diamond beach tant les possibilités sont infinies.

La montagne de Vestrahorn et la plage de Stokksnes

La montagne de Vestrahorn est l’une des montagnes les plus photographiées d’Islande. Ce pic rocheux noir qui domine l’océan a quelques chose à la fois de majestueux et d’effrayant.
La plage de Stokksnes est quant à elle située au pied de la montagne. Elle est connue pour ses reflets de Vestrahorn, ses dunes de sable noir et ses touffes d’herbes qui viennent ponctuer le paysages.

En hiver, la neige ou la glace (ou les deux) peuvent être de la partie, rendant le paysage encore plus majestueux.

Vestrahorn et Stokksnes sont un bijou pour qui aime la photographie de paysage. Les couleurs, les textures et les formes sont un appel à la créativité. Nous y avons passé un moment à faire des photos de paysages et des portraits. Il faut toutefois prévoir de bons vêtements, le vent y souffle fort !

Nous avons profité de notre virée à Vestrahorn et Stokksnes pour visiter le village Viking qui a été construit au pied de la montagne. Ce village typique a été construit en 2009 pour servir de décor de tournage à un film. Malheureusement, le film n’a jamais vu le jour et le village Viking a été transformé en musée qu’il est possible de visiter. C’était une très belle expérience de se balader entre les maisons viking, les os de baleines et autres sculptures Vikings.

Enfin, à proximité immédiate du village Viking de Stokksnes, nous avons pu voir de près une reconstitution de bateau Viking.

Les fjords de l’est et les rennes sauvages

Un animal emblématique de Scandinavie vit dans les fjords de l’est, il s’agit du renne sauvage islandais. C’est d’ailleurs la seule région où il est possible de l’observer en Islande.

Nous ne savions pas vraiment si nous allions les trouver, c’était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais finalement, les rennes sauvages sont assez faciles à voir dans les fjords de l’est. Il suffit de rouler sur la route n°1 en ouvrant grand les yeux.

L’avantage en hiver est qu’il sont moins bien camouflés qu’en été, donc plus facilement repérables. Nous avons croisé plusieurs groupes et quelques individus seuls ici et là lors de notre voyage en Islande en hiver.

Certains individus étaient craintifs tandis que d’autres ne se souciaient absolument pas de la présence humaine. Nous avons tout de même gardé nos distances histoire de limiter le dérangement.

Les rennes ont été importé en Islande assez récemment, durant le 18 siècles. Le but était d’en faire l’élevage, comme le font les Sami en Laponie. Mais l’introduction a été un échec et la majorité des rennes mouraient de faim et de froid. En 1939, alors que les rennes étaient supposés avoir disparu d’Islande, des recherches ont révélé qu’une centaine d’individus vivaient dans les fjords de l’est. La population a ensuite grandi jusqu’à atteindre environ 6500 rennes sauvages en Islande aujourd’hui.

Voyage en Islande en hiver : Le grand nord !

Après les fjords de l’ouest, le nord de l’Islande a été notre région préférée durant notre voyage en Islande en hiver. Il faut savoir que si le sud connaît très peu d’enneigement en hiver, c’est tout l’inverse dans le nord. C’est d’ailleurs le lieu parfait pour une randonnée raquette.

Le nord de l’Islande est fait de montagnes et de fjords profonds. Il y fait aussi plus froid que dans le sud. Nous avons eu des températures de -8° à -12° durant notre voyage dans le nord de l’Islande.
Le nord est aussi le pays des chevaux islandais qui, dans la neige, ont des airs de chevaux glace. On peut facilement les voir dans les montagnes ou à proximité des fermes. Ces dernières sont d’ailleurs beaucoup moins nombreuses que dans le sud. Il faut rouler un moment avant de croiser une habitation. Certaines sont vraiment isolées.

Enfin, le nord de l’Islande est le pays des rivières et des cascades gelées. Nous avons vu des paysages féeriques à l’ouest et à l’est d’Akureyri, principale ville du nord.

The Diamond circle

Si dans le sud de l’Islande le parcours le plus connu est celui du cercle d’or, dans le nord c’est cercle de diamond (Diamond circle) qui permet de rallier cinq sites naturelles d’exception :

1. La cascade de Goðafoss : L’une des cascades les plus connues du pays, elle est facilement accessible en voiture étant donné qu’elle se situe à proximité de la route n°1.
2. Le village de Húsavík : Un village de pêche typique, capitale de l’observation des baleines et hôte du fascinant musée de la baleine.
3. Le canyon d’Ásbyrgi : Cette curiosité naturelle est un gigantesque canyon en forme de fer à cheval, abritant une végétation riche et luxuriante car protégée du vent. La légende raconte que c’est sleipnir, le cheval d’Odin, qui a formé son canyon en posant son sabot au sol.
4. La chute de Dettifoss : Malheureusement rarement accessible en hiver, la chute de Dettifoss est la plus puissante d’Europe avec ses 100 m de large et ses 44m de haut.
5. Le lac myvatn : Ce très grand lac d’une superficie de 37km² est situé sur une zone géothermique, mais aussi au climat très froid. On peut y tremper les pieds dans une eau à plus de 40° comme on peut y marcher sur la banquise.

Il faut tout de même savoir que le terme cercle de diamond a été inventé récemment, à des fins touristiques, un peu comme le cercle d’or. Néanmoins, ces circuits touristiques en Islande ont le mérite de regrouper les principaux sites naturels. C’est d’autant plus utile pour les personnes qui voyagent seulement 3 ou 4 jours en Islande en hiver.

Akureyri, la deuxième ville du pays

Akureyri est la seconde plus grande ville du pays, après Reykjavik, et la capitale du nord de l’Islande. Nichée au fond du fjord de Eyjafjörður, Akureyri possède un port naturel et est connue pour être l’une des villes les plus abritées du vent en Islande. Elle doit sa situation géographique privilégiée aux montagnes qui l’entourent. En effet, la région est la plus montagneuse d’Islande, avec des sommets atteignant presque les 1500 m d’altitude comme celui de la montagne Kista.
Forcément, à Akureyri est LA région des sports d’hiver en Islande. La station de ski la plus connue est celle de Hlidarfjall.

Étant amateurs de la bière islandaise Einstök, qui est brassée à Akureyri, l’une des premières choses qu’on a fait est d’aller boire un verre au Einstök Brewer’s Lounge, situé au Kaupvangsstræti 23. Ce petit pub est l’endroit parfait pour déguster des bières au calme en planifiant la suite de son voyage au nord de l’Islande.

Les amateurs de bière et de SPA peuvent même mixer les deux au Bjorbodin (le bain de bière). Cet établissement propose une expérience insolite, mais paraît-il bénéfique pour la peau : se baigner dans un bain de bière jeune!

La région d’Akureyri est connue pour être l’un des meilleurs endroits pour voir des aurores boréales en Islande. Son ciel est souvent dégagé car protégé par les montagnes environnantes.

Beaucoup d’activités sont possibles depuis Akureyri, étant donné sa proximité avec tous les sites naturels du site de l’Islande. L’idéal est de loger à Akureyri, et de rayonner en étoile autour. L’hébergement étant plus abordable dans la ville. De là, il est possible d’aller voir les baleines, d’aller au ski, de visiter Goðafoss, Húsavík ou la zone géothermique de Hverir et Namafjall.

La chute d’eau de Goðafoss

S’il y a une chute d’eau en Islande qui nous a marqué, c’est celle de Goðafoss. Située à 35 minutes à l’est de Akureyri, cette chute forme un cirque de 12m de haut et 30m de large.

Lors de notre voyage en Islande en hiver, nous avons pu stationner sur le parking avant de prendre l’un des deux sentiers qui mènent à la chute d’eau. Le parking était gratuit, mais ça ne nous étonnerait pas qu’il devienne payant sous peu. La zone était complètement enneigée et gelée. Il paraît qu’elle l’est systématiquement en hiver.
Ce qui rend cette chute encore plus belle, c’est le fait qu’une partie de l’eau gèle tandis qu’une autre partie reste libre. Le contraste entre l’eau en mouvement et l’eau statique est saisissant !

On doit le nom de cette chute d’eau au faiseur de loi Þorgeir Þorkelsson qui, en l’an 1000, a dû statuer sur la religion que les islandais devaient adopter.

Jusque là païens, les islandais sont alors devenus chrétiens sur les recommandations de Þorgeir. De retour chez lui, celui-ci s’arrêta devant une chute d’eau pour y jeter (symboliquement) ses anciens dieux païens. Cette chute fût alors appelée Goðafoss, la chute des dieux !

Le lac Mývatn, Dimmuborgir, la grotte de Grjótagjá et Hverir et Namafjall

Le lac Mývatn est une étendue d’eau de 37km². C’ est le plus grand lac du pays. Son nom signifie littéralement “Le lac des mouches”, en référence au nombre élevé de mouches qui s’y développent en été. Le lac Mývatn fait partie de l’aire de conservation de Mývatn-Laxá depuis 2004. La zone est protégé, notamment parce qu’elle abrite un grand nombre d’espèces de canards. C’est donc un bon spot pour l’observation d’oiseaux en Islande.

En hiver, le lac Mývatn est complètement gelé, parfois 6 mois dans l’année. Nous avons passé un moment à explorer les environs. Après s’être baignés les pieds dans la grotte de Grjótagjá (bon, la baignade est normalement interdite car l’eau est très chaude), nous avons fait une petite randonnée à Dimmuborgir. Ce site naturel est un champ de lave, avec d’impressionnantes formations volcaniques. C’est le lieu idéal pour les personnes qui aiment observer les nuages pour y voir des formes d’animaux. Sauf qu’ici, ce sont des rochers noirs qui rappellent des elfes ou des géants. Nous sommes même tombés par hasard sur une formation basaltique en forme d’église. Elle a été appelée Kirkjan (littéralement l’église) par les islandais.

Pour finir, nous sommes allés visiter le site de Hverir et Namafjall. Il s’agit d’une montagne aux couleurs de soufre avec, à son pied, le plus impressionnant site géothermique d’Islande. Le site est merveilleux par ses couleurs jaune, orange, parfois vert ou gris, le patchwork est assez saisissant. Ici et là, des fumerolles s’échappent des failles et des bulles sont visibles sur les boues. Un paysage post-apocalyptique très beau et effrayant à la fois.

Lors d’un voyage en Islande en hiver, c’est l’un des secteurs qui méritent qu’on s’y attarde, tant il est riche en sites naturels et en lieux de balades intéressants.

Húsavík, la perle du nord de l’Islande

On peut dire que Húsavík est le plus ancien village d’Islande. En effet, c’est là qu’a vécu Garðar Svavarson, le premier humain à s’être établi en Islande en l’an 870. C’est même de là que vient le nom du village, qui signifie “la baie des maisons” en référence à la première maison du pays. Nous tenions donc à visiter Husavik durant notre voyage en Islande en hiver.

Nous avons adoré visiter Húsavík. Ce village est plein de charme et la nature environnante est sublime. Nous recommandons d’abord de visiter le musée des baleines à Húsavík. Ce petit musée est une perle pour quiconque veut en apprendre davantage sur les baleines. L’histoire de l’évolution de l’espèce y est notamment très bien documentée.
D’ailleurs, Húsavík est considérée comme la capitale Européenne de l’observation des baleines. Plusieurs entreprises y proposent du whale watching. Il est d’ailleurs possible d’observer des baleines à Húsavík en se posant sur l’une des falaises qui entourent la ville en scrutant l’océan. La chance peut sourrir aux patients 🙂

Se balader dans le port de Húsavík est l’autre activité que nous recommandons. Ce vieux port est plein de charme et, à l’heure du déjeuner, l’animation bat son plein avec les pêcheurs qui vont et reviennent au petit restaurant Gamli Baukur. Ce restaurant est un lieu charmant qui sert des bières pression de la région.

Il faut compter environ une heure pour rejoindre Húsavík depuis Akureyri, en empruntant la route n°1, pour la route 85.

Voyage en Islande en hiver : Les fjords de l’ouest

Les Westfjords est une région d’Islande nichée à l’extrême nord-ouest de l’île. La principale caractéristique de la région est son isolement et ses conditions extrêmes.
C’est dans les Westfjords que Flóki aux Corbeaux (Hrafna-Flóki), première personne à avoir volontairement navigué vers l’Islande, a donné son nom à l’île, après avoir gravi une montagne et vu des fjords gelés à perte de vue.

Visiter les Westfjords en hiver a été un véritable parcours du combattant pour nous. Après la petite ville de Hólmavík, nous avons dû traverser un haut plateau qui nous a accueilli avec un blizzard typiquement islandais. Si vous avez l’habitude de conduire dans des conditions extrêmes (vents, neige, glace …), cette route est faite pour vous. Autrement, on vous conseille de tout simplement éviter cette région, la conduite peut être très stressante et dangereuse pour les personnes qui n’en ont pas l’habitude.

Après le plateau, les choses se sont un peu arrangées, jusqu’au lendemain où nous avons dû nous réfugier chez une amie qui habite dans le village de Bolungarvík.
Piégés par une tempête surprise, nos plans de dormir en regardant les étoiles au fond du fjord de Isafjordur sont tombés à l’eau lorsqu’on nous annonce que les routes seront fermées dans l’heure. Nous avons donc déneigé la voiture et suivi notre amie jusqu’à son domicile, à 15 min de là.

Le lendemain, coincés à Bolungarvik, on en a profité pour faire une longue balade dans le village et faire un saut dans la piscine d’eau chaude de la ville. Se baigner dans une eau à 40° lorsqu’il neige sur notre tête est une expérience formidable ! On a enlevé l’épaisse couche de neige de la voiture (peut-être 30 cm), et on a pu repartir sains et saufs. De la nécessité de se montrer flexible !

Les conditions en hiver dans les Westfjords

En hiver, la majorité des routes des Westfjords sont fermées, et il est difficile d’accéder aux différents sites naturels. Et c’était effectivement le cas lors de notre voyage en Islande en hiver. Étant avec une voiture de location, nous nous sommes cantonnés à la ville d’Ísafjörður et aux villages alentours pour ne pas prendre de risques. Mais nous allons tout de même vous parler de quelques sites des Westfjords que nous avons visités en été. Il serait dommage de ne pas parler de cette région que nous connaissons si bien.

Ísafjörður, la capitale des Westfjords

Ísafjörður, littéralement le fjord de glace, est la plus grande ville des Westfjords. Elle a été construite sur un banc de sable à une époque ou la pêche était l’unique industrie d’Islande. Il faut dire qu’après notre tour de l’Islande en hiver, nous avons décidé de passer l’été à Isafjordur, d’y vivre et d’y travailler de juin à octobre. Ce fut une expérience formidable que nous allons renouveler l’été prochain. Mais pour l’heure, parlons de l’hiver à Isafjordur.

Isafjordur est l’une des villes où le climat est le plus rude en Islande. Nous devions dormir dans la voiture mais nous avons revu nos plans, tant les vents étaient violents et les chutes de neige abondantes. Nous avons consacré tout un article à la ville de Isafjordur que nous vous invitons à découvrir.

Il y a pas mal d’activités à faire dans la région, mais nous vous conseillons de prévoir une petite marge dans votre planning. En effet, pour intégrer Isafjordur à un circuit en Islande en hiver, il faut emprunter la route 61 depuis Holmavik. Cette route est souvent fermée en hiver car elle traverse un plateau souvent fermé à la circulation. Il faut également s’assurer d’avoir les compétences nécessaires pour conduire sur la glace et avoir de bons pneus cloutés. Bref, les Westfjords et Isafjordur c’est fantastique, mais la région se mérite !

La réserve naturelle de hornstrandir

Accessible uniquement en été, la réserve naturelle de Hornstrandir est une péninsule nichée à l’extrême nord-ouest de l’Islande, dans la région des Westfjords. Au-delà, l’atlantique nord à perte de vue et le Groenland qu’il est possible d’apercevoir en été, par temps clair. Nous n’avons pas pu nous y rendre lors de notre tour de l’Islande en hiver, mais nous en parlons pour les voyageurs qui veulent s’y rendre en été.

Hornstrandir est surtout connue pour être le principal refuge du renard polaire en Islande. Ce petit canidé y est protégé contre la chasse, il n’a donc aucun prédateur dans la réserve. Mais la région est bien plus que ça! C’est d’abord un paradis pour les passionné⸱e⸱s de trekking en autonomie. Il est possible d’y faire de longues randonnées et de faire étape dans les différents camps que les autorités ont créés dans la réserve. La faune et la flore locales sont tout simplement incroyables! Il est possible d’y observer des phoques communs, des baleines à bosses ou de minke, des dauphins, des orques et un nombre incalculable d’oiseaux marins et terrestres.

L’accès à la réserve de Hornstrandir se fait uniquement par ferry. Le trajet coûte entre 80€ et 110€ (en fonction de la destination) et il faut réserver le trajet retour par avance car il n’y  a pratiquement pas de réseau mobile dans la réserve.

Les sources d’eau chaude des Westfjords

Il y a pas mal de sources d’eau chaude dans les fjords de l’ouest. Mais il faut les mériter !  Elles sont pratiquement toutes isolées, parfois au bout de pistes. Mais l’expérience vaut le détour !

Parmis les sources d’eau chaude qu’on a repéré : 

• La source d’eau chaude de Hellulaug : Située du côté de Barðaströnd, dans la partie sud des Westfjords, cette piscine d’eau chaude naturelle est située à quelques mètres de l’océan. Cette proximité permet d’alterner les bains chauds et froids
• La piscine de Reykjafjarðarlaug : située au fond du fjord Arnarfjörður, une piscine a été construite en plein air, à proximité immédiate d’un bain d’eau chaude naturel. On peut alors choisir de se baigner dans la piscine (qui pompe l’eau chaude de la source) ou directement dans la source.
• La piscine de Pollurinn : Comme Reykjafjarðarlaug, ce site accueille deux bassins, l’un est une piscine classique, l’autre un bassin naturel à l’emplacement de la source d’eau chaude. Cette piscine est située à proximité du village de Tálknafjörður.
• La piscine de Hörgshlíðarlaug : Facilement accessible depuis la route 61 qui relie Holmavik à Isafjordur, puis la piste 633, cette petite piscine est perdue au fond du fjord de Mjóifjörður. C’est le parfait endroit pour se relaxer dans une eau à 40°, très loin du tourisme de masse.
• La piscine de Reykjaneslaug : ici aussi, des frais d’entrée sont requis. Reykjaneslaug est la plus grande piscine naturelle d’Islande, avec ses 50 m de long et 12,5 m de large. C’est aussi l’une des plus accessible des Westfjords, y compris en hiver. Elle est située à Reykjanes, le long de la route 61 (la principale des fjords de l’ouest).

Les falaises de Látrabjarg

Látrabjarg est l’autre site à visiter absolument dans les Westfjords. Malheureusement, comme pour la réserve de Hornstrandir, l’accès y est impossible en hiver, et l’intérêt est par ailleurs moindre en cette saison..

Látrabjarg est une falaise du sud-ouest des Westfjords. C’est un refuge pour des centaines de milliers d’oiseaux marins. Les stars de la falaises sont les macareux moine et les pingouins torda, qu’il est possible d’observer avec une incroyable proximité. Ces oiseaux marins arrivent sur les falaises entre les mois d’avril et mai, et quittent en août après s’y être reproduit et élevé leur petits.

Le macareux moine est l’oiseau emblématique d’Islande. Ces petits oiseaux aux allures clownesques et à la tête très colorée nichent en bord de falaise et nourrissent leur progéniture de petit poisson.

Látrabjarg est un paradis pour qui aime observer les animaux sauvages. En plus des oiseaux marins, les renards polaires viennent régulièrement chasser ou voler des œufs.

La plage de Rauðisandur

Rauðisandur littéralement le sable rouge est une plage de sable rouge/orange située dans le sud des Westfjords. Il n’est pas toujours possible d’y aller en hiver car c’est une piste qui y mène, mais ça vaut le coup de consulter le site web road.is pour voir l’état de la piste lors d’un voyage en Islande en hiver.

L’histoire de ce site d’exception est incroyable. La couleur rouge du sable viendrait en réalité des coquilles saint jacques qui, broyées par les loups de mer, finissent par s’entasser sur la plage et former une couleur rouge, orange ou rose en fonction de la lumière. Le site est très beau, mais il est aussi connu pour abriter une bonne population de phoques communs. En été, il est aussi possible d’y observer une grande variété d’oiseaux marins, limicoles et terrestres. Nous y avons par exemple observé un pygargue à queue blanche.

Nous avons adoré nous balader sur cette plage, ramasser les plumes et les coquillages et observer les oiseaux présents par centaines.

A côté de la plage, l’église de Raudasandur Church vaut le détour. Cette petite église en bois noir, avec son cimetière et ses pierres tombales très anciennes semble figée dans le temps.

Enfin, la plage de Rauðisandur est située à proximité des falaises de Latrabjarg. Il peut donc être intéressant de combiner la visite des deux sites, surtout si la route est ouverte.

Voyager en Islande en hiver : la péninsule de snaefellsnes

Le snaefellsnes ou le voyage au centre de la terre. En effet, c’est dans cette péninsule de l’ouest de l’Islande que Jules Verne a situé l’entrée de la l’intérieur de la terre, au niveau du volcan et du glacier Snæfellsjökull.

Certains jours, on peut voir le Snæfellsjökull depuis Reykjavik. Avec ses 1446 m d’altitude, et son sommet toujours recouvert de glace, il domine l’ouest Islandais et est le symbole de la région.

La principale ville de la péninsule de snaefellsnes est Stykkishólmur. Son port permet de rejoindre les Westfjords en ferry et éviter les 3 heures de routes du trajet Hólmavík-Ísafjörður. Cette ville a d’ailleurs une riche histoire, c’est l’un des noms qu’on croise le plus dans la littérature islandaise.

Nous avons passé peu de temps dans la péninsule de snaefellsnes en hiver. Mais certains sites sont incontournable :

Kirkjufell ou la montagne église

Encore l’un des sites touristiques les plus photographiés du pays. A la fois une montagne est une péninsule, Kirkjufell est un site naturel assez particulier, avec sa petite cascade bucolique, ses jolies formes dans le sable noir et sa montagne en forme de pyramide qui se reflète dans l’eau.

En hiver, l’océan autour de Kirkjufell est parfois gelé. Il est alors possible de marcher sur la glace avec, sous ses pieds, des bulles d’eau qui bougent entre le sable noir et la glace. L’expérience est assez insolite, on ne comprend pas vraiment ce qu’on a sous les yeux.

A proximité de Kirkjufell se trouve la charmante petite cascade de 17 m de haut de Kirkjufellsfoss.En hiver, la cascade est complètement gelée, rendant le paysage encore plus magnifique.

Enfin, pour les passionnés de la série Game of Thrones, Kirkjufell a joué le rôle de Arrow Head Mountain dans la saison 7.

Malheureusement, étant donné la popularité de Kirkjufell en Islande, le lieu connaît un afflux touristique assez important en journée, été comme hiver. Il est donc recommandé de la visiter tôt le matin ou en fin de journée pour en profiter avec plus de tranquillité.

Voir des phoques à Ytri Tunga

Encore un spot d’observation de phoques en Islande !  Ytri Tunga est l’un de nos préférés. Nous avons même pu observer des bébés phoques, autant vous dire qu’on avait atteint là le pique de mignonnerie durant ce voyage en Islande en hiver.
Il y a à la fois des phoques communs et des phoques gris à Ytri Tunga. Les deux espèces sont facilement reconnaissables à leurs têtes : le phoque commun a une tête ronde, le phoque gris a une tête allongée.

Si la meilleure saison pour observer des phoques en Islande est plutôt en été, ils sont tout de même présents à Ytri Tunga toute l’année. De plus, le site est facilement accessible en voiture via la route 54.

L’incroyable site naturel de Gatklettur

Durant notre voyage en Islande en hiver, nous avons passé un moment à nous balader à Gatklettur, tant le site est un musée à ciel ouvert ! Des formations rocheuses, des orgues basaltiques, des arches, des grottes … La nature a construit là une œuvre complète que l’océan continue de sculpter.

Gatklettur dans le snaefellsnes est une arche située sur la pointe ouest de la péninsule. Mais tout le site vaut le détour. Nous nous attendions à voir une seule formation rocheuse, mais il y a merveille de la nature où qu’on regarde.

Gatklettur est situé près du village de Arnarstapi et à proximité immédiate du glacier Snæfellsjökull. Il est tout de même conseillé de prévoir de bons vêtements. Le vent souffle fort au bout de la péninsule de snaefellsnes et il n’y a rien pour se protéger à Gatklettur.

Les colonnes de Gerðuberg

Gerðuberg, ou Gerduberg, est une formation rocheuse d’orgues basaltiques se dressant comme une muraille de 7 m à 14 m de haut sur plus d’un kilomètre de long. S’il n’est pas nécessaire de s’y attarder plus que ça, voir ce site naturel vaut quand même le détour. Le site est à proximité de la route 54. Une petite piste permet d’accéder au parking.

Gerduberg est assez peu fréquenté, ça peut être un parfait lieu de pique-nique lors d’un road trip en Islande en hiver.

Le champ de lave de Berserkjahraun

Berserkjahraun est un champ de lave situé au nord de la péninsule de snaefellsnes. Ce site a peut être été le plus marquant de notre voyage de 10 jours en Islande en hiver. Lorsque nous sommes arrivés à Berserkjahraun, le soleil était radieux, les couleurs étaient spectaculaires : le rouge de la roche et la terre chargés de métaux, le vert et le beige de la mousse, les formations rocheuses volcaniques, ce site naturel était tout simplement magnifique.

Nous avons fait une petite randonnée au sommet de Kothraunskúla, l’un des cônes de scories (une sorte de cratère volcanique) pour profiter d’une vue exceptionnelle sur le champ de lave.

Le mouton islandais

L’Islande est connue pour ses chevaux, ses renards polaires et bien d’autres animaux, mais il ne faut pas oublier celui qu’on croise le plus : le mouton islandais !

Couché au bord de la route, ou paisant au fond d’un fjord, vous ne pourrez pas rater ces adorables et paisibles créatures.
Il s’agit d’une race de mouton d’Europe à queue courte. Ils sont souvent pourvus de cornes.

Dotés d’une laine épaisse, Les moutons islandais gardent généralement leur lainage durant l’hiver et sont très résistants au froid grâce à leur double toison. Leur laine ne produit que très peu de lanolin.
Le mélange du tissage des manteaux externe et interne produisent une laine spécifique à l’Islande appelée le lopi.

Malheureusement, les moutons islandais sont souvent en intérieur en hiver. Mais nous avons eu la chance d’en paercevoir quelques uns à proximité des fermes durant notre voyage en Islande en hiver.

L’origine des moutons islandais

On pense que ce sont les vikings qui ont amené les moutons en Islande, principalement pour se vêtir et pour la viande. En effet, les confections en laine étaient une des principales exportations de l’Islande durant de nombreux siècles.

Ce qui rend la laine du mouton islandais unique, c’est aussi la pureté de la race : isolée durant des siècles et protégée des croisements, elle est restée de la même qualité et son tissage est resté dans les usages locaux. De nombreux islandais tricotent la laine, et presque tous possèdent un des célèbres pulls en laine islandais!
Vous pouvez trouver de nombreuses confections en laine (ainsi que des pelotes) dans des boutiques spécialisées mais aussi dans les commerces locaux (y compris les chaînes de supermarché Nettó).

Si jusqu’aux années 40, les moutons islandais étaient élevés pour leur lait, ils sont aujourd’hui élevés pour leur viande en majorité, ce qui explique que les moutons investissent de grands espaces en toute liberté.

Une information rigolote : jusqu’à il y a peu, il y avait plus de moutons que d’humains vivant sur l’île. Et également : si on regarde bien la carte d’Islande, on voit que celle-ci a la forme… d’un mouton ! 🙂

On voit que l’histoire des islandais s’est construite avec celle des moutons qui peuplent l’île, ce qui explique leur relation si proche.
On ne peut que vous encourager à les admirer – et à ne pas conduire trop vite sur les routes au risque de les percuter.

Les chevaux islandais

Il est impossible de voyager en Islande en hiver sans prendre le temps de profiter des chevaux islandais, tant ces animaux sont majestueux!

Le cheval islandais a été importé par les Vikings lors de la colonisation, peu avant l’an 1000. L’importation de chevaux a par la suite été interdite, favorisant la sélection naturelle dans un climat hostile. Les chevaux islandais sont alors devenus beaucoup plus résistants aux éléments, leur fourrure s’est étoffée et ils ont acquis la capacité de survivre avec très peu de nourriture.

Il est possible de voir des chevaux partout en Islande, mais certaines régions sont connues pour en abriter plus qu’ailleurs. Nous recommandons particulièrement le nord, du côté d’Akureyri, parce qu’on y voit beaucoup de chevaux, mais aussi pour les magnifiques paysages dans lesquels ils vivent. Voir un cheval islandais au pied d’une montagne du nord de l’île est une expérience à vivre.
En hiver, la nuit, il est même possible de les voir sous une aurore boréale. Autant vous dire que l’expérience est planante !

Attention toutefois, les personnes qui n’ont pas l’habitude de côtoyer des chevaux doivent être conscients que si, dans l’ensemble, ces animaux sont pacifiques et affectueux, certains chevaux, notamment les étalons islandais, peuvent se montrer un peu agressifs. Dans ces cas-là, il faut absolument garder ses distances.

Enfin, il est possible de faire des balades à cheval islandais ou des randonnées équestres lors d’un voyage en Islande en hiver. Pour notre part, nous préférons les voir s’exprimer en liberté et profiter de la poésie et de la force qui se dégage de ces chevaux Vikings.

Les renards polaires

Le renard polaire est l’unique mammifère endémique d’Islande. Il est arrivé sur l’île lors de la dernière période glaciaire, en traversant l’Atlantique nord par la banquise. Lorsque la période glaciaire s’est achevée, il y a environ 11700 ans, le renard polaire est resté sur l’île, jusqu’à constituer une sous-espèce (Vulpes lagopus fuliginosus ou le renard polaire islandais).

Les renards polaires sont très difficiles à observer en Islande, car ils sont chassés par les fermiers. Mais la chasse étant interdite dans les réserves naturelles, les chances de les observer sont beaucoup élevées.

Nous avons observé pas mal de renards polaires dans la réserve naturelle de Hornstrandir, mais malheureusement pas durant notre tour d’Islande en hiver, car la réserve est fermée. La région est considérée comme le meilleur endroit pour observer des renards. Mais d’autres réserves sont également réputées pour abriter des populations de renards polaires comme le Parc National du Vatnajökull dans le sud-est.

En règle générale, les renards polaires islandais ne sont pas craintifs dans les réserves et parc naturels. Vous n’avez donc rien de spécial à faire, le tout est de les trouver. Par contre, ce sont des animaux sauvages, vous devez donc respecter leur distance de sécurité, ne pas vous en approcher, ne pas les nourrir et ne pas interagir avec eux en règle générale.
Dans la réserve de Hornstrandir, c’est dans la baie de Hornvik que nous avons vu le plus de renards.

Les phoques communs

Il n’est pas toujours évident de distinguer les phoques communs des rochers, tant ils se confondent avec le paysage. La majorité des personnes passent devant des phoques sans les voir. L’idéal est donc de savoir où chercher, et nous avions prévu le coup avant notre voyage en Islande en hiver

Il existe de nombreux endroits où vous pouvez voir des phoques en Islande. Ils sont présents sur toute la côte. Mais on vous donne les meilleurs spots pour observer les phoques.

Ou voir des phoques en Islande ?

• Jökulsárlón dans le sud-est : Ce lac glaciaire, le plus grand d’Islande, est une super opportunité pour les phoques. En effet, ils peuvent accéder au lac via la rivière qui le relie à l’océan, et sont ainsi à l’abri des prédateurs. Vous pouvez facilement y observer des phoques. Ils sont également peu craintifs, c’est le spot idéal pour les personnes qui veulent photographier des phoques.
• La péninsule de Vatnsnes au nord-ouest : Il est possible d’observer des phoques pratiquement sur toute la péninsule de Vatnsnes. A Hvítserkur, vous pouvez aussi en profiter pour visiter l’immense monolithe de basalte en forme d’animal (un rhinocéros ou un éléphant ? chacun·e se fera son avis).
  De l’autre côté de la péninsule, Illugastadir seal watching est réputé pour les phoques. Une petite cabane d’observation permet de ne pas déranger la faune.
• Hvitanes dans les Westfjords : Nous sommes passés à plusieurs reprises par Hvitanes et nous avons systématiquement observé des phoques communs. Il y avait systématiquement un minimum de 15 individus dans les rochers. Un parking et une aire aménagée permettent d’y stationner.
  Par ailleurs, vous pouvez profiter de l’occasion pour faire un saut dans la petite ferme de Litlibær et son café réputé pour ses gaufres et cakes à la confiture de rhubarbe.
• La plage de Ytri Tunga dans la péninsule de Snaefellsnes : il y a de nombreuses raisons de visiter la péninsule de Snaefellsnes, dans l’ouest de l’Islande. Et l’une d’elle est d’observer la colonie de phoques communs qui occupe la côte non loin de la ferme de Ytri Tunga. Nous avons même eu la chance d’observer des bébés phoques accompagnés d’adultes. On vous conseille toutefois de vous y rendre à marée basse afin de pouvoir vous approcher des phoques. Pensez à prévoir des chaussures ou des bottes étanches.

Les baleines à bosse

Voilà un animal majestueux que tout le monde veut voir au moins une fois dans sa vie. Les baleines à bosse sont présentes un peu partout en Islande, tant ses eaux sont riches.
Nous avons eu la chance d’en observer à plusieurs reprises, parfois depuis la voiture en longeant les Westfjords.

Il existe plusieurs façons d’observer des baleines à bosse en Islande. La plus facile est évidemment de réserver une sortie avec les nombreuses entreprises de whale watching à Reykjavík, Akureyri, Húsavík ou Ísafjörður. Mais ce n’est ni la plus écologique, ni la plus respectueuse de ces grands mammifères.

Dans les Westfjords, les fjords de Skötufjörður et Álftafjörður sont réputés pour l’observation de baleines à bosse depuis la côte. Ces fjords étant étroits, il n’y a pas besoin de bateau.

Nous en avons également observé depuis les falaises de Reykjanes, tout au bout de la péninsule.

Dans le nord, Akureyri, deuxième ville du pays, et Húsavík, petit village de pêche (notre favori en Islande !) sont réputées pour l’observation de baleines à bosse, de baleines de minke et d’orques. Nous vous recommandons d’ailleurs de visiter le musée de la baleine à Húsavík qui est aussi intéressant que impressionnant. On y apprend tout sur les cétacés, leur évolution, leur habitat, etc, et le musée présente une impressionnante collection d’os de baleines.

Enfin, en été, nous avons eu des moments magiques lors de nos traversées vers la réserve naturelle de Hornstrandir. Là, les baleines à bosse sont nombreuses et le petit ferry s’arrête parfois pour permettre aux voyageurs de profiter du spectacle.

Les aurores boréales durant notre voyage en Islande en hiver

Les aurores boréales sont l’une des raisons pour lesquelles des millions de personnes visitent l’Islande en hiver chaque année. Voir des aurores danser dans le ciel, se sentir tout·e petit·e devant l’immensité de la nature, est une expérience fascinante et étrange.

En hiver, la météo islandaise est capricieuse. Le ciel est souvent couvert, mais le climat change vite. Pour voir des aurores boréales en Islande, il faut donc s’armer de patience, mais surtout, se coucher le plus tard possible.

Durant notre voyage en Islande en hiver, nous avons eu la chance d’assister à plusieurs aurores boréales, de différentes intensités. L’une d’elle nous particulièrement marquée car nous dormions dans la voiture. Nous avons donc pu en profiter en étant confortablement installés au chaud.

L’idéal pour voir des aurores boréales en Islande est de s’éloigner des villes et des villages. En étant à l’écart, l’absence de pollution lumineuse permet de profiter pleinement du spectacle. De plus, le silence dans les coins isolés fait complètement partie de l’expérience.

Evidemment, l’hiver est l’unique saison en Islande durant laquelle il est possible de voir des aurores boréales. En été, c’est le jour polaire. Et si les aurores continuent de danser dans le ciel, il est impossible de les voir car il fait grand jour toute la nuit (oui, cette phrase est tout à fait étrange …).
Les meilleurs mois pour observer des aurores boréales sont décembre, janvier, février et mars. Au-delà, les nuits raccourcissent et deviennent moins sombres. A partir de mai, il n’y a plus de nuit!

Le paradis des photographes

L’Islande est incontestablement le paradis des photographes pour plusieurs raisons : d’abord, parce que les lumières y sont basses et très propices à la photographie, ensuite, parce que l’île est un condensé de sites naturels uniques. Où qu’on regarde, on est subjugués par le paysage.

Lors de notre tour de l’Islande en 10 jours, nous nous sommes arrêtés toutes les 10 minutes parce qu’un paysage nous a interpellé. Nous avons même profité de ces sites naturels pour inclure notre petite touche, des portraits ou des photos artistiques avec un personnage (l’une•e de nous deux) perdu dans le paysage.

En hiver, les ombres sont douces, voire parfois inexistantes. Les paysages minimalistes et minéraux. La nuit, les aurores boréales dansaient parfois au-dessus de nous. Nous étions alors partagés entre faire de la photographie ou profiter du spectacle en amoureux.

N’importe quel photographe pourrait passer des mois à faire de la photographie de paysage en Islande. Mais nous dirions que durant ce voyage en Islande en hiver, ce qui nous a le plus ému, ce sont les paysages de montagnes glacés. Le plateau à l’ouest de Egilsstaðir et celui à l’ouest de Hólmavík nous ont particulièrement marqués pour leur ambiance arctique !

Le folklore de Noël

Dès le début du mois de décembre, les villes et villages commencent à décorer leur cité pour les fêtes de Noël. Les quelques heures d’ensoleillement par jour laissent vite la place à la pénombre pour profiter des nombreuses illuminations et du grand sapin de noël !

A partir du 11 décembre, c’est la célébration de noël, jól (dérivé de l’anglais “Yule”, fête païenne du solstice d’hiver).

Les lutins de Yule

La légende islandaise ne raconte pas la présence d’un père noël, mais de 13 lutins de noël (les “Yule lads” en anglais), et de leur mère Gryla, une ogre mangeuse d’enfants.

Dès le 11 décembre, et ce tous les jours jusqu’au 25 décembre où l’on déballe ses cadeaux, un des 13 lutins descend de sa montagne pour aller en ville accomplir des mauvaises farces et méfaits. Leur mère, elle, dévore le soir de noël les enfants qui se seraient mal comportés durant l’année. Aujourd’hui, la légende a fait des lutins des créatures plus clémentes, et les enfants laissent leurs chaussures aux fenêtres tous les soirs durant cette période avant de dormir au cas où l’un des lutins y déposerait un cadeau.

C’est la période parfaite pour visiter les nombreux marchés de noël dans toutes les grandes villes et se délecter d’un excellent bol de soupe pour se réchauffer !
En hiver, le dicton “aux mains froides, le coeur chaud” est une réalité en Islande. Profitez-en pour visiter un des restaurants ou bars de votre région pour assister à une des nombreuses soirées jeux autour d’un bon chocolat chaud ou tout autre boisson réconfortante !

La treizième nuit de noël

Le 6 janvier, toutes ces festivités prennent fin durant Þrettándinn, “la treizième nuit” pour fêter la fin de Noël (il s’agit en effet de la treizième nuit après noël).
Il s’agit d’une nuit dédiée aux créatures magiques, aux elfes et au peuple caché.
Cette nuit-là, le dernier des lutins de noël remonte dans les montagnes pour se cacher des humains (probablement à Dimmuborgir).

C’est aussi le jour où les elfes changent de maison pour la nouvelle année, et les habitants laissent leurs lumières allumées toute la nuit pour les aider dans la pénombre. De grands feux sont allumés dans les rues, et l’on chante tous ensemble avant de clôturer la fête par des feux d’artifice. Le roi et la reine des elfes, accompagnés de quelques trolls, peuvent même y faire une apparition !

Voyage en Islande en hiver : Le pays des lumières

Impossible de venir au creux de la saison sombre en Islande et de ne pas être ébloui par les lumières !
De nombreuses villes organisent des illuminations durant les mois où la lumière se fait rare, certainement pour ajouter de la joie à ces jours qui pourraient sembler maussades en l’absence d’ensoleillement.

La fête principale est, et demeurera probablement toujours, le nouvel an. C’est l’occasion parfaite si vous prévoyez un voyage en Islande en hiver.
Partout en Islande, d’immenses feux d’artifices (habituellement interdits le reste de l’année) sont allumés pour éclairer les fjords au plus sombre de la nuit.
Rien de tel pour s’émerveiller et mettre des paillettes dans les yeux des enfants (et si vous êtes comme nous, des plus grands aussi) !

Si vous arrivez après le nouvel an, vous pourrez peut-être assister à Þorrablót, la fête de la moitié de l’hiver, qui s’étend de fin janvier à fin février.
Durant ce festival, les islandais préparent un banquet, portent un toast aux anciens dieux et font soit des discours, ou bien préparent un spectacle avec de courtes scénettes.

Bóndadagur, la fête de l’homme ouvre le festival, et le jour de la femme, ou Konudagur, le clôture. Ces deux célébrations sont des occasions d’échanges de petits cadeaux et de fleurs pour les personnes concernées.

Le jour de la bière en Islande

De 1915 à 1989, la bière a été interdite en Islande. Initialement, c’est une prohibition sur tous les alcools qui avait été instaurée. Mais très rapidement, les autorités islandaises ont dû faire machine arrière devant les sanctions imposées par d’autres pays comme l’Espagne qui voulait continuer à exporter son vin en Islande. A la fin, seule la bière restait interdite, au grand dam des islandais.

Le 1er mars 1989, l’interdiction de la bière en Islande a été levée, et ce fût un jour mémorable pour les islandais ! Depuis, le 1er mars a été décrété journée nationale de la bière.

Si vous projetez de faire un voyage en Islande en hiver, alors on vous recommande de faire un tour au bar Gaukurinn. Ce pub gay-friendly, un pionnier à Reykjavik, est connu pour avoir été le premier en Islande à vendre du Bjórlíki (un mélange de bière à faible teneur en alcool, de vodka, de whisky et de vin). On y célèbre toujours la fête de la bière le 1er mars.

Pour le jour de la bière en Islande, le mieux est de se rendre dans l’un des nombreux pubs de la capitale pour profiter des promotions, goûter l’une des nombreuses bières islandaises et rencontrer du monde.